Не «как у людей»: свадебное путешествие на борту яхты (окончание)

Первая часть нашего репортажа, напомню, закончилась расставанием с ночным Кальяри. В права вступали пятые круизные сутки, к концу которых мы рассчитывали добраться до Палермо.

На отстоящих к востоку от Кальяри трассах судоходный трафик по сравнению с маршрутом Минорка-Сардиния значительно более оживленный. Густо переплетенные паромные нити связывают Кальяри с Палермо, Неаполем и Трапани.

Утро. Легкий бриз. Борт яхты «Шерхан» с пятью десятками человек на борту. В круизных экспедициях «морские дни» мало чем отличаются, и всё же они на редкость не похожи друг от друга. Разнообразность – в циклической смене эмоционально насыщенных событий, многие из которых переживаются впервые. В арсенале три вида развлечений: в помещениях яхты, на ее палубах и за пределами судна. В первом случае это спа-салон, сауна, массажный кабинет и даже орган, на котором в шесть рук поигрывают Настя, Марат и Ирочка (которую со школы все называют Солей).

На выполненных из благородного тика палубах расставлены гамаки, топчаны и джакузи. Сверху нас обслуживает нежное средиземноморское солнышко.

Гамака, правда, всего два, но поодаль видны 4 шезлонга (всего на палубах их штук 10) – удобных, принимающих форму свалившегося в них тела. Довершает эпикурейский натюрморт перечень развлечений за бортом: серфинг, водные лыжи и мотоциклы, батут, катера, горка.

«Морской день» состоит из стандартных спортивно-оздоровительных процедур и развлекательных мероприятий, но ничем не хуже оказался новаторский вид релакса. Сидя в шезлонге, вы внимательно сканируете каждый миллиметр горизонта. Часами. От обеда до ужина. Это как игра в морской бой, только с настоящим морем и с настоящими “корабликами”. В какой точке горизонта покажется встречное судно, промелькнет парус одинокой яхты или даже хвост неопознанного морского чудовища?

Среди нас два дайвера, которые рвутся в морские глубины. Самый старший среди нас, 32-летний Стас, мрачно шутит:

– Пять суток в море… Пять! Надо сказать кэпу, чтобы вместо аквалангов на борт загружали пару-другую газонокосилок.
– Зачем они в море?
– За тем, зачем и акваланги – две недели пролежат без толку в каком-нибудь рундуке.

Но погружаться действительно некуда – под нами черная бездна. При своих относительно скромных размерах Средиземное море удивительно глубокое – местами глубина достигает пяти и более километров. Судя по размещенной ниже карте, от Минорки до Сардинии мы шли над 4-х километровой бездной, и почти над такой же пропастью продвигаемся к Сицилии.

Когда новость с круглыми глазами оглашает вынырнувшая из всемирной паутины Оленька, народ поворачивается к ней десятком встревоженных физиономий.

– Ничего себе! Пять… Я думала, метров сто, ну, двести… – снимая огромные очки, громко шепчет испуганная Дашенька.
– У тебя какой рост, русалка? – ехидно резонирует Марат, – человеку, чтобы утонуть, хватит двух метров.

Лицо “русалки” вытягивается, как в кривом зеркале… Вмешивается молчавший до этого Виталик: «На Менорке дно мелкое, заваленное видимыми даже с палубы камнями. Потерпите, седьмого бросаем якорь у Липарских островов”.

Fishing & cooking

Кульминацией пятого круизного дня стала рыбная ловля, его эпицентром – корма нижней палубы. После обеда главный механик дает обещанный fishing-мастер-класс. Он долго роется в кормовых отсеках нижней палубы, что-то промеряет, наматывает, закрепляет. Наживкой служат кусочки крабового мяса, раздобытого у Сабины.

Судак, кефаль, судак, треска, кефаль, – 300, 180, 420 граммов… Наконец, после получасовой схватки на палубу тяжело, словно мешок с сырым песком, плюхается полупудовая серебристо-желтая туша. Тунец!

Улов тут же окружает толпа бортовых зевак. Механик действует молниеносно, и все, что он делает, напоминает шаманский ритуал. Он извлекает откуда-то длинную отвертку, которой фехтовальным уколом насквозь протыкает рыбью голову. Конвульсирующую тушу он нежно укладывает на столик, после чего точными движениями мачете рубит хвост и голову. У леерной стойки сидит сбросивший с себя сонную одурь Шерхан и наблюдает за экзекуцией. От сверкающей туши механик одну за другой отсекает тончайшие пластины нежного деликатесного мяса. Со стороны он похож на ваяющего очередной шедевр скульптора. Когда в котле оказывается килограмма четыре, механик заливает мясо смесью из рисового уксуса, оливкового масла и соевого соуса. Вручную все перемешивает и выставляет на солнце. Через 20 минут обмякшие, «пустившие сок» пластины оказывается в холодильнике. Хвостовой частью туши занимается Антуан, который ловко режет филейные полосы на слайсы толщиной в палец.

– Чем быстрее всё будет сделано, тем вкуснее будет мясо, – объясняет механик, и добавляет, – кто пробовал срезанную с живой рыбы плоть , тот не будет есть никакую другую рыбу.

К ужину у Маго сбегаются все. Слайсы готовятся на палубном гриле, хлеб режется и для просушки выкладывается под лучи уходящего солнца. Кушать строганину надо с подсохшим хлебом! И с хорошим вином.

В трапезе принимают участие несколько членов команды. На столах бутылок десять Rioja Alta 890 и 200 Monges плюс три-четыре бутылки светленького Jean Leon Chardonnay Barrica (которое считается непревзойденным именно с рыбными блюдами). На белом столике виднеются две бутылки Remy Martin и скромная закуска: салат из маринованной морской капусты и взбитая рикотта с базиликом. Одно из двух: или мы зверски проголодались, или ничего вкуснее в жизни не ели! Последний удар по нашему представлению о деликатесах наносит Сабина, доставившая с палубного гриля румяные слайсы.

Без малого полночь, но девчонки направляются к джакузи – освежиться. Расхрабрившиеся Стас с Андреем рвутся к катерам, но их останавливаем не так мы, как показавшаяся вдруг на горизонте цепочка мерцающих огоньков. На этот раз «Земля!» кричат несколько десятков глоток – мы у берегов Сицилии.

Перед нами оконечность мыса Сан-Вито с расположенным на ней маяком Faro di capo San Vito. Часы в атриуме бьют полночь…

На борту никто не спит. Вдоль мыса и на отдалении от него (здесь к берегу прижиматься запрещено) выходим к смотровым башням Torre dell’Usciere (три бугорка на фото ниже), возведенным еще в XVI веке для защиты от  пиратов.

Быстро проходим 10 км по прямой (вдоль берега вдвое дальше, а у нас топлива в обрез) – к следующему мысу, на котором расположен один из крупнейших аэропортов Южной Италии Aeroporto di Palermo.

Здесь охранная зона составляет 10 миль, так что  рассмотреть как следует аэропорт не удается. Вдали уже просматривается крупный развлекательный и ресторанный центр Tonnara dell’Orsa di Cinisi с оригинальным морским музеем.

Далее следует пригородный отельный комплекс Casa Mirella, где за €1 500 – €2 000 в сутки вам предложат однокомнатную квартиру “с прекрасным видом на море». Дом оборудован кондиционером, телевизором и стиральной машинкой. А вот далее начинается порт Палермо.

Северный (грузовой) сегмент порта более крупный, но не столь живописный, как порт Кальяри. Без малейшей запинки проходим к длинному круизному терминалу. По пирсу ходят какие-то люди, налево и направо раздающие яркие буклеты, на которых хорошо читается слово “affittare”. Но нас это уже не касается. Все, кроме капитана, дежурных офицеров и пары servis-girls приступают к просмотру снов.

Палермо

6 сентября, 8.15 утра. Подъем, зарядка, водные процедуры, завтрак. Остатки вчерашнего рыбьего пиршества решили приберечь к ужину. Нажимаем на яйца, горячие ванильные пончики, йогурт и только что доставленные с берега огромные желтые сливы. Дневное расписание проще некуда: с 10 утра до 16.00 шоппинг. Затем направляемся к Липарским островам, у которых, наконец, можно будет расчехлить водолазную амуницию. Гулять, кажется, есть где: в Палермо (680 000 жителей) проживает в 4 раза больше народа, чем в Кальяри. Проводниками в город идут Триша, Беата и мадам Манон собственной персоной.

Шоппинг в Палермо

Пребывание в Палермо (как и в Кальяри) мы подгадали на рабочий день недели, поскольку по воскресеньям и в праздничные дни итальянские магазины обычно не работают (правда, это не касается бутиков). Практически все городские бутики находятся в исторической части города. Значительная их часть при этом сосредоточена у расположенного на площади Верди (Piazza Giuseppe Verdi) оперного театра Teatro Massimo (ниже на снимке).

Даже не зная итальянский, мы без труда нашли бутики Gucci, Versace, Benetton, Max Mara, и чуть менее престижные Zara Italia, Promod, Mango, H&M.

От площади Верди к Центральному вокзалу тянется улица Македа/via Maqueda. Ближе к площади по этой улице находятся магазины одежды и обуви европейских брендов, которые по мере приближения к вокзалу сменяются магазинчиками с сувенирной продукцией. Чего только нам здесь не предлагали! – от индийских сари и музыкальных инструментов до «поющих чаш» и невиданной африканской этно-экзотики. Нас, однако, больше интересует товар премиум-класса, то есть, примыкающая к театру Teatro Politeama Garibaldi изогнутая улица della Liberta. Здесь можно разжиться продукцией Louis Vuitton, Harmont & Blaine, Hogan и Tod’s и т. п. брендов самой первой свежести. Именно в этом «палермском треугольнике» застряла «группа Беаты», нашедшая в себе силы покинуть бутиковый парадиз только к трем часам дня.

Множество подобных оазисов можно обнаружить на Руджеро Сеттимо (via Ruggero Settimo). Сюда в поисках ювелирных изделий и парфюмерных шедевров заглянула мимоходом другая наша группа. Затем они успели перебраться на via Roma (фото ниже) и к Соборной площади (Piazza del Duomo), где находятся десятки элитных бутиков, предлагающих элегантные аксессуары, ювелирные изделия и спортивные товары – от балетной обуви до небольших парусных яхточек.

А вот гипермаркетов в этом крупном портовом городе не так много, как можно было бы ожидать. Необходимые для повседневной жизни вещи палермцы покупают в аутлетах или в крупных лавках, продукты же питания приобретают почти исключительно на городских рынках. Из заслуживающих внимания торговых центров можно отметить следующие.

ТЦ Conca D’oro

По лабиринтам этого монстра (фото ниже), переполненного магазинами известных производителей одежды, наши бродили часа три. Даже не покидая его – гипермаркет оборудован и продуктовыми магазинами, и небольшими ресторанами местной, французской и даже греческой кухни.

Универмаг Dell’Oglio

Особенность Dell’Oglio, как отмечается в буклете, – элитарность формы и утонченность содержания. Бутики универмага изобилуют коллекциями ведущих европейских брендов и залежами эксклюзивной продукции от итальянских дизайнеров. Один перечень брендов чего стоит: Dolce&Gabbana, Donna Caran, Givenchy, Marc Jacobs, Eggs, Matthew Goodman, Kenzo, Oscar De La Renta.

ТЦ Forum di Palermo

Огромная площадь плотно упакована полутора сотнями бутиков: обувь, верхняя одежда, аксессуары, ювелирные изделия. И бонус в виде магазинов электроники и косметики, салонов красоты и полутора десятков утопающих в цветах ресторанов.

Универмаг La Rinascente

В Кальяри, если помните, мы в одном La Rinascente уже побывали – на набережной. Находящееся рядом с древней церковью Святого Доминика (Chiesa di S. Domenico e Chiostro) здание с большим эргономическим умом заполнено люксовыми бутиками.

При косметических центрах работают профессиональные косметологи-консультанты (спа-процедуры тут же выполняют профессиональные косметологи-практики). На верхнем этаже расположен Food Hall с горячими блюдами традиционной сицилийской кухни. Кстати, половину отпущенного времени в La Rinascente провели Максим с Ольгой (им запомнился обед на смотровой площадке четвертого этажа).

Как ни странно, аутлетов в Палермо нет (в Кальяри, если помните, они «размазаны» по пригородам). Ближайший («Сицилия») расположен в городка Этна, добираться до которого у нас попросту не было времени.

Цены в Палермо

– престижная кожаная обувь: €35 – €90;
– летнее платье: €15 – €25 (при желании можно, конечно, найти и за €200);
– футболка (хлопок): €5 – €6;
– кожаный ремень: €5 – €8;
– модная блуза (искусственный шелк): €70 – €90;
– брюки (хлопок): €15 – 25$.

По этой линейке вы без труда скоррелируете стоимость аналогичных товаров.

По брендам: рюкзачок от Louis Vuitton – от €150; кроссовки от Louis Vuitton – от €260; сумочка от Louis Vuitton– от €320. По выставленным ценам можно прогнозировать стоимость остальной брендовой номенклатуры.

“Нижнее” Палермо

Продуктовые рынки Палермо? По фотографиям можно составить достаточно яркое о них представление.

Но все же лучше смотреть в динамике…

https://www.youtube.com/watch?v=KIw8CLRAtYM

Пока мы шастали по городу, судно прямо у причала заправили топливом. Полдник пропустили почти все – многие заправились в городских кафешках, кондитерских, пиццериях, ресторанах. Странно, но денег в Палермо, по прикидкам, мы потратили едва ли не вдвое меньше, чем в Кальяри. В ходе спонтанно возникшего обсуждения этого феномена выяснилось, что компактно скроенный, крохотный Кальяри с довольно ограниченным кластером люкс-шопов понравился больше, чем крупный Палермо с его множественными брендовыми кварталами и царящим в них типично италийским хоасом. В Кальяри, например, трудно представить торговку мидиями, промышляющую в аккурат напротив бутика, в Палермо же это почти норма.

Arrivederci, Cagliari! Ciao Panarea!

Из порта вышли только в восьмом часу вечера (вместо запланированных 18.00). Курс – на Липарские острова, до которых от Палермо чуть более сотни километров. Цель – остров Панарея.

К полуночи, без особых приключений, добрались до островка Салина, где после запроса решили заночевать. Начинался дождь, грозивший перейти в затяжной ливень. Утром предстоял 14-ти километровый бросок на северо-восток к Панарея. Так рано, как вечером 6-го сентября, мы еще спать не ложились. Дело было не только в непогоде, начинала сказываться типичная круизная усталость – физическая и эмоциональная. Не спала лишь Дашенька. Она сидела под навесом у Маго, думала о черной бездне за бортом, и гладила спавшего на ее коленях Шерхана.

На Липарские (еще их называют Эолийскими) острова стремятся попасть не только дайверы, но и влюбленные (о причинах вы узнаете чуть позже). При составлении круизного маршрута Максим с Ольгой готовы были пожертвовать и Мальтой, и африканскими берегами, но ни в какую не соглашались исключить из маршрута Липарские острова. Утром распогодилось, и как только мы увидели, что эти острова из себя представляют (ниже – остров Панарея), союз дайверов и влюбленных немедленно пополнился двумя десятками новых членов.

Липарские острова можно описывать гигабайтами, попутно иллюстрируя их прелесть тысячами фантастических по красоте фотографий. Но все же более убедительно, чем короткий ролик, об островах не расскажет ничто и никто, даже Цицерон  на пару с  Шекспиром.

А если вы хотите, наконец, узнать, почему на здешний островок Белая Ёлочка (Lisca Bianca) стремятся попасть влюбленные со всех уголков планеты, внимательно слушайте комментарии к видеоряду.

Lisca Bianca скорее даже не остров, а выступающая из моря скалистая вершина с диаметром в нижней надводной части менее двухсот метров. Панарея не зря считается раем для дайверов всего мира – бездна здесь начинается сразу. Поскольку острова имеют преимущественно вулканическое происхождение, классической береговой линии (с пляжной косой) здесь практически нет. Сложенные из обсидиана обрывистые берега уходят в воду почти под прямым углом и втыкаются в дно на глубине нескольких километров. Войдя в воду у берега, несколько метров можно пройти по опоясывающему остров каменистому “карнизу”, но вскоре  “карниз” резко обрывается, и под вами оказывается иссиня-черная километровая пропасть. Непросто рассказать о том, что видишь над водой, но совершенно невозможно пересказать словами то, что происходит под водой. Смотрим…

Итоги дня. “Пещеру влюбленных” у Lisca Bianca посетили не только Макс с Ольгой, но все супружеские и даже некоторые влюбленные пары. А вот под водой побывало 7 человек, включая двух членов экипажа (у команды судна, как оказалось, было припасено два собственных гидрокостюма).

Прощальное фото – и мы на пути к Неаполю, до которого от Панарея около 230 километров ночного перехода. На часах – 21:30. Наступает 8 сентября.

Утром проходим мимо густо облепленного яхтами Капри. Входим в Неаполитанский залив, и через час паркуемся в порту Неаполя. После Липарских островов нас трудно удивить, кажется, эмоциональный пик путешествия пройден нами вчера. Тем не менее, пейзажи Капри производят неизгладимое впечатление.

Не зря отечественные писатели начала прошлого века вдохновлялись видами этого фантастического по красоте и очень зеленого островка, будто вылепленного игривой рукой невидимого скульптора.

Неаполь

Порт города-миллионника Неаполя занимает примерно такую же площадь, как центральная часть Кальяри. Узкие портовые закоулки вряд ли вас впечатлят, но если забраться повыше и развернуться в сторону Везувия, пред ваши очи разверзнется грандиозная, уходящая за горизонт, панорама. Обращает на себя внимание сдержанная (песочно-серебристая) палитра городских фасадов по сравнению с кичливыми раскрасками мелких портовых городов Италии.

Неаполь – культурно-историческая и даже футбольная (за местный Naples когда-то играл Марадона) жемчужина Средиземноморья. Нас, однако, интересует рыночный Неаполь с его многочисленными бутиками, универмагами и торговыми центрами. Описание неаполитанских театров, соборов, выставочных залов и станций метро отложим на следующий раз. Или попытаемся хотя бы частично совместить “господне” с “кесаревым”, поскольку брендовые архипелаги Неаполя чаще всего соседствуют с архитектурно-историческими памятниками (и иногда даже в них расположены). Почему метро? Да хотя бы потому, что расположенная на улице Toledo станция метро Toledo признана самой красивой в мире. Не верите? Оцените…

От порта до этой станции метров 500 по прямой (улица Toledo начинается у порта), но не будем отвлекаться, тем более, что в Неаполе это так легко сделать… Пойдешь в собор грехи отпускать или выскочишь в тапочках за огурцами, а окажешься вдруг на футболе или на кухне у молодой вдовушки. Италия!

Шоппинг в Неаполе

На этот раз никаких “проводников” не будет, чему поспособствовали подробнейшие “шоппинговые” карты Неаполя. Прямо у причала их (причем на каком угодно языке) продают смуглые sale-boys. По €2. Или по €5, судя по одёжке и выражению вашего доброго лица. Спонтанно формирующиеся диверсионные группки одна за другой выскальзывают в город с обязательством вернуться на борт к ужину. Все спешат к расположенной на причале станции метро Municipio, откуда, сверяясь с картами, отправляются на разграбление города. А можно прогуляться пешком до Piazza dei Martiri с примыкающей к ней торговой улицей Calabritto. В премилом boutique Gucci прохожих ждут теплые, только со склада, коллекции сумочек и часиков.

Цена (той и другой номенклатуры) – от €270, в зависимости от модели. Здесь же, на Piazza dei Martinri, развратно сияют витринами бутики Salvatore Ferragamo, Armani и Versace.

Таких улочек в Неаполе десятки, но чтобы не бегать по всему городу, целесообразнее сразу забраться в брендовое логово Неаполя – на главные торговые улицы Calabritto, Roma или на Gaetano Filangieri. Via Roma протяженностью километра в три является брендовой артерией Неаполя (центральные улицы с таким названием, если помните, есть и в Кальяри, и в Палермо). На первых двух via, если даже не искать специально, невозможно пройти мимо бутиков известных мировых брендов.

Louis Vuitton

Gucci

Вечером на судно были загружены приобретенные Максом и Ольгой в Prada три изящные вещицы на общую сумму €878.

Другая группа надолго застряла на viа dei Мille и via Gaetano Filangieri, утонув в товарном разнообразии бутиков Ermenegildo Zegna, Bvlgari, Guess и Hermes.

В частности, из прозрачного Hermes’а, заплатив за всё около €750, Алине, Насте и Стасу удалось незаметно вынести 4 девайса (см. ниже).

Аутлеты

Единственный крупный неаполитанский аутлет Vesto Shopping Firmato (чем-то неуловимо похожий на антверпенский вокзал) раскинулся рядом с аэропортом. Продукцию брендов Tommy Hilfiger, Benetton, Nike, Sisley, Promos, Motivi и Tezenis в этом архитектурном шедевре можно купить со скидкой до 80-90%.

Остальные аутлеты по доброй итальянской традиции находятся за пределами города: La Reggia Designer Outlet (130-140 бутиков) и Centro Commerciale Campania (под 200 брендовых точек). Если, скажем, женские босоножки Prada продаются в бутике за €400, в аутлете за них потребуют €200, а в сезон скидок будут рады получить €120. Вечереет, но мы, кажется, еще успеваем заглянуть в Vesto Shopping Firmato.

Нет, нет, простите, это тоже Неаполь, но мы немножко не туда попали… А наш день подходит к концу. Мы, увы, не успели ни на via Chiaia (улица не слишком дорогих магазинов), ни в северную часть города, насыщенную итальянским товаром среднего ценового сегмента (бренды Patrizia Suzzi, Symphony, Sandro Ferrone, Elisa Landri, Teddy, Rosso di Sera, Gaudi, Denny Rose). Ниже вы видите сумочки от Denny Rose, цены от €110 до €140.

Вещи указанных выше торговых марок можно приобрести по таким ценам:

– кожаная куртка — €200 – €350
– кожаные дамские сапоги — €100 – €160
– кожаная сумка — €38 – €150
– кожаные (очень кожаные) туфли — €60 – €100
– кардиган — €45
– платье лёгкое — €30 – €80
– пончо — €50 – €70
– рубашка — €25 – €70
– детская одежда — от €2

Не успели мы и в южную часть города, к Везувию, который (как Эйфелева башня для Парижа) не просто виден с любой точки города, но своей активностью постоянно пугает храбрых неаполитанцев.

А нам осталось прогуляться по “нижнему” Неаполю и посмотреть, как живет простое неаполитанское большинство. Заодно узнаем, что почём на рынках Неаполя.

Ниже – ещё один лик настоящего исторического Неаполя. Смотрите, не перепутайте с Молдаванкой!

Вечером у Маго хвастаемся обновками. Наиболее “самой” после некоторых колебаний (несколько сумочек чудо как хороши) признается приобретенная на via Roma обувка от Louis Vuitton стоимостью €1100.

Все поздравляют сияющую Танюшу, которая того и гляди уляжется спать с Луи Виттоном. Подводим более общие итоги. Итак, если принять все финансовые активы, которыми мы располагали в первый день круиза, за 100%, получается, что только в Кальяри было израсходовано около 30% наших денег. Столько же было потрачено на неаполитанский шоппинг, плюс процентов 10-15 осталось в бутиках Палермо. Оставшиеся купюры решено приберечь до Марселя, тем более, что на Корсике особо тратить деньги не на что, разве что на возможной экзотический антиквариат. Пока так и не решено, будем ли заходить в Аяччо (главный город Корсики), или перед броском на Марсель будем набираться сил в Бонифачо. Около десяти вечера выходим из порта (ниже вид вечернего Неаполя) и разворачиваемся на северо-запад.

До Корсики около 440 километров, а это значит, что завтра нас ждет длинный “морской” день – третий и предпоследний.

Переход до Бонифачо занимает полные сутки, даже с небольшим довеском.

День 9 сентября получился самыми флегматичными и “пропащими” круизными сутками.

“Пропащий” день

Характер перехода определила начавшаяся под утро качка. О “seasickness” все были наслышаны, но пока гром не грянет… Не спит ни один член экипажа, с палуб убраны (или привинчены к специальным кронштейнам) все двигающиеся предметы. С рассветом по каютам забегала массажистка с красной сумкой. На столиках лежат коробочки с Dramamine, Bonine и с противогистаминным Benadryl. У многих проявляются характерные симптомы в виде тошноты, головокружения и даже рвоты (боком вылазят неаполитанские деликатесы). Яхта монотонно, словно маятник, покачивается по продольной оси (выходящие на палубу моряки надевают спасательные жилеты). Тип погоды – переменная облачность. Над волнами, почти их касаясь, со зловещим криком носятся чайки.

Завтрак состоит из яблок, бананов, сухарей, тертой моркови и имбирного чая. Введен карантин на алкоголь, кофе и газированные напитки, в каютах каждый выпивает по литру воды с Emergen-C. Препараты вызывают у всех вялость и сонливость. Массажистка советует дышать по нехитрому алгоритму: палуба опускается – вдох, поднимается – выдох.

Не читать!
Не смотреть на мелкие детали!
Не фиксироваться на близких предметах!
Больше свежего воздуха!
Открыть окна в каютах!
И высыпаться!

К полднику качка почти прекращается, куда-то исчезают чайки, все помалу приходят в сознание. На главной палубе кто-то устраивается в шезлонге, с верхней доносится смех – там, кажется, уже играют в нарды “на медузу”. Вялый полдник, вегетарианский ужин, состоящий из пресных оладий, овощного салата, крохотного кусочка отварной трески, имбирных галет и морковного сока с экстрактом мяты. Около полуночи по правому борту показываются проблесковые маячки облепленного рифами островка Сavallo, отстоящего всего в двух километрах от Корсики и в семи-восьми километрах от Бонифачо. День пропал!

Проскакиваем мимо портика de Сavallo (см. выше), огибаем мыс Pertusato и через 20 минут, не теряя из виду береговые огни, входим в узкую и длинную, как сапог, гавань Бонифачо (см. ниже). По сути, это глубокий фьорд (каланка, как говорят во Франции) двухкилометровой длины. Да, кстати, – Bonjour France!

Во время завтрака в атриум поднимается главный механик и объявляет решение капитана. Необходима дозаправка, но она возможна в Аяччо, а еще лучше в Кальви, – как в пункте, наиболее приближенном к Марселю. Можно, конечно, заказать танкер, но это, во-первых, дороговато, а во-вторых, перед переходом все-равно придется дозаправляться (от Северной Корсики до Марселя почти 400 км). Итак, Аяччо в планы не вписывается, на Кальви же отправляемся в шесть вечера. До утра стоим на рейде, отсыпаемся, заправляемся и стартуем на Марсель. А вот сегодня до шести вечера можно заниматься чем угодно.

После трапезы отправляемся в расположенный на длинном узком полуострове городок Бонифачо, насчитывающий пару-другую тысяч жителей.

Ниже – вид города со стороны моря. Как на этом нависающем над пропастью карнизе не боятся жить люди, совершенно непонятно. Делаем вывод: жители города – исключительно храбрые люди. А мы простой качки испугались…

Дайверы берут катера и отправляются к символу Банифачо, пятнадцатиметровой скале «Песчинка» (La Grain de Sable – см. ниже). Вечером выясняется, что нырять там особо негде, тем не менее, ныряльщики хвастаются коллекцией собранных ими у “Песчинки” ракушек, звездочек и иной прибрежной экзотики. С дна ими была поднята даже “древняя” монета, оказавшаяся обыкновенным евро 2001 года выпуска.

Бонифачо

Покрой города типичен для мелких корсиканских портиков: древняя Цитадель-крепость с пристроенным к ней новостроем (так же структурированы Кальви, Порто-Веккио, Проприано). Цитадель Бонифачо представляет собой пятачок размером примерно 500 на 200 метров и простирается от угловатого бастиона L`Etendard на востоке до круглой башни Torrione на западе. На нижнем фото ее хорошо видно (как, кстати, и “Песчинку”).

Ниже – вид на Цитадель с восточной стороны. По центру возвышается квадратный бастион L`Etendard, за которым (ближе к нам) начинается городской новострой.

Крепость возводилась в девятом веке Банифацием II (отсюда и название бухты, полуострова и города) в качестве форпоста для отражения нападений сарацинских пиратов. Аборигены не сомневаются, что именно Бонифачо описан Гомером в его бессмертной «Одиссее» как мыс, к которому штормом прибило корабли заблудившегося в море Одиссея. По описанию действительно получается, что речь в “Одиссее” идет именно о Бонифачо. В город вторгаемся со стороны гавани, – по идущей вверх Rue Fred Scamaroni, на ходу тараща глаза на проходящих бонифацианок. Кажется, все они только что покинули подиум, на котором проводился какой-то всемирный конкурса красоты. Не зря античные греки называли Корсику «Каллисте» (островом красоты). Да вот же одна из местных красавиц – внизу, узнаете?

Шоппинг в Бонифачо

Специализированное издание «Путеводитель по миру» безжалостно развеивает шоппинговые иллюзии посетителей не только Бонифачо, но гостей Корсики вообще, цитирую:

«Давайте посмотрим правде в глаза: большинство посетителей Корсики стремятся сюда на за покупками! Добавьте к этому тот факт, что города Корсики, даже ее столица, не оснащены крупными торговыми центрами, торговыми точками и тому подобными заведениями. Основные туристические центры – Порто Веккио, Кальви и Бонифачо – имеют выбор небольших своеобразных магазинов, специализирующихся на сувенирах, подарках, местных продуктах питания, кожгалантерее, глиняной посуде, а также на предметах антиквариата”.

Добавить к выводам специалистов нечего, а их выводы разбивают последние надежды: “Лучше побродить по крошечным магазинам и рынкам Корсики, а вот значимые покупки отложите до возвращения домой!” (там же)

Тем не менее, шоппинг в Бонифачо возможен и даже обязателен, но о престижных брендовых бутиках, дисконтных торговых центрах и тем более об аутлетах забудьте сразу – их в трехтысячном городке нет. Зато имеются 24 кафешки и ресторанчика, несколько ночных баров и десятка три магазинов, парочка из которых покушается на высокое звание boutique.

Бутики Бонифачо

Это прежде всего расположенный на внутренней набережной бутик Kiwi (rue Castel Pacha).

Женская одежда: от легких свитеров и вязаных курток до сумочек, обуви и шарфов. Имеются даже меховые изделия, но выставляются по сезону (экспозиция здесь, как правило, сезонная). Внизу – сумочка системы Alchimia стоимостью €90.

Сумка была куплена нами за деньги Соли, к которой по окончании круиза эта вещь переходила в полную собственность.

Для мужчин: от плавок и летних матерчатых туфель до парусиновых рубашек и брюк.  Плюс аксессуары. Стоимость? Помните цены на via Roma в Неаполе? Смело делите на три-четыре, а то и на пять.

В сердце Цитадели (ул. Doria) расположено второе заведение, позиционирующее себя как la boutique: Du Coralator (бутик кораллов).

Boutique du Corailleur предлагает ветки в основном красного коралла, срезанные персонально хозяином бутика Жаном Джордано на протяжении последних 30 лет! Как он это делает, можно посмотреть ниже.

Стоимость ветки в зависимости от размера колеблется от €10 до €45. Наши купили здесь три-четыре небольших экземпляра, которые отпускаются в специальных футлярах из прозрачного пластика.

Магазины Бонифачо

Заглянем в рекомендуемый для посещения всеми путеводителями мира Volubilis, расположенный метрах в десяти от Du Coralator.

Согласитесь, тот случай, когда форма соответствует содержанию. Но разжиться подушкой, платком или корзиной можно – за то и другое просят по €10 (получив же €8, угостят вас плашкой мёда и будут провожать до конца улицы). Шарфы и плетеные сумки “бренда Volubilis” чуть подороже – сторгуетесь за €15. Остальные магазины примерно такого же уровня и отличаются разве что вывесками и часами работы. Немного особняком стоит магазин сувениров Domino (ул. St Jean-Baptiste) при одноименном гостиничном комплексе, но и здесь нет ничего, что нельзя было бы найти в любом корсиканском поселке: шляпки, цепочки, игрушки, сумочки, ангелочки и чашка крепкого кофе. Ниже – самая оживленная торговая площадь Бонифачо, на которой мы видим и Boutique du Corailleur (прямо), и Volubilis (справа).

Рестораны Бонифачо

Около десятка местных ресторанов (французской классической и корсиканской в основном кухни) считаются престижными: A Bitiga, Trattoria L’Archivolto, Stella D’Oro, La Petite Culotte,  Les Terrasses d’Aragon, Lan’K, La Bodega, Le Bastion и, пожалуй, A Suliata. Мы обедали в лучшем, возможно, городском ресторане Les Terrasses d’Aragon. Во-первых, по причине открывающегося прямо от столиков вида на припортовую марину.

Вторая причина сугубо гастрономическая: чертовски вкусно!

С 15.00 до 19.00 ресторан закрывается на перерыв, но мы успели вскочить, что называется, в «последний вагон». В результате отобедали в пустом зале, если не считать двух девушек, присевших перекусить в противоположном углу. Разминались местными сырами, бледным хамоном и овощными салатами. Затем подали огнедышащий буйабес, фирменное равиоли с морепродуктами и гамбас с огромными оливами и густым темно-зеленым соусом. Плюс десерт. Запивали трапезу белым корсиканским вином – терпким, почти бесцветным, с сильным привкусом полыни. На семь ртов (плюс две или три бутылки вина) заплатили вполне умеренно – €340, хотя позже узнали, что Les Terrasses d’Aragon считается одним из самых дорогих городских ресторанов. Обедавшая в мясном A Bitiga (там и лавка, и ресторан) группа из пяти человек заплатила за обед что-то порядка €180.

Оставшееся до шести время, поминутно сталкиваясь друг с другом, выгуливаемся по “брендовым” объектам крепости, которых здесь в избытке: церковь Пресвятой Богородицы (Sainte-Marie-Majeure – см. выше), готическая церковь Сан-Доминик (Saint Dominique)… Да что перечислять, – вся Цитадель является сплошным бесплатным музеем под открытым небом! Список десяти наиболее ценных его экспонатов может выглядеть так:

Перевал святого Рока (Col Saint Roch)
Бастион Летендар (Bastion de l’Еtendard)
Площадь Оружия (Place d’Armes)
Рыночная площадь (Place du Marchе)
Церковь Санта-Мария-Маджоре (Еglise Sainte-Marie-Majeure)
Часовня Иоанна Крестителя (Chapelle Saint Jean Baptiste)
Лестница арагонского короля (Escalier du roi d’Aragon)
Церковь святого Иакова (Еglise Saint-Jacques de Bonifacio)
Морское кладбище святого Франциска (Cimetiеre marin de san Franzе)
Гувернай-де-ла-Корс (Gouvernail de la Corse)

Это, конечно, не всё. Так, поднимаясь из порта в Цитадель, мы физически не могли пройти мимо ворот 15 века Porte Genes (дословно “дверь генузийцев”) – единственного когда-то секретного входа в Цитадель.

К 18.00 у причала собрались все, кроме одной загулявший парочки. Из любого, даже самого мелкого порта нельзя выйти по своему хотению – на это необходимо получить от диспетчерской службы порта не только разрешение, но и маршрутный лист с строго предписанным временным коридором. У нас он был от 18.35 до 18.55. Для Бонифачо с его набитой судами узкой гаванью это особенно актуально. Телефонная связь с пропавшими отсутствовала, и когда около половины седьмого капитан собирался уже было дать отбой, на внутренней набережной показались две бегущие фигуры. Судно стояло, что называется, под парами, и как только Влад с Алиной оказались на судне, бортовой люк был немедленно задраен и “Шерхан”, покачивая боками, направился к выходу из гавани. Через насколько часов стемнеет, по нашему правому борту промелькнет вечерний Аяччо, а порт Бонифачо из очень симпатичной гавани превратится в  один из самых фантастических по своей красоте уголков планеты.

После ужина долго спорим, что красивее – Липарские острова или Бонифачо, неожиданно поразивший нас всех. О Минорке, недавно приводившей нас, детей мегаполиса, в неописуемый восторг, никто даже не вспоминает. Никто не вспоминает и о уже почти забытых развлечениях за бортом. Жажда созерцания созданных природой и человеком шедевров на какое-то время оказалась сильнее и джакузи, и водного мотоцикла, и даже гардеробной лихорадки. За разговорами и спорами прошли Аяччо, а еще через несколько часов “Шерхан” встал на рейде Кальви. В атриуме часы бьют четыре.

Надо сказать, что по стройности фигуры и красоте лицевых линий Кальви мало чем уступает Бонифачо. Взгляните…

Нет, нет, я ничего не напутал, выше – именно Кальви, а не Бонифачо (слева – дневной, справа – ночной). Та же Цитадель, очень похожая на бонифацианскую; схожие объекты инфраструктуры и симметричные архитектурные памятники; те же несколько тысяч жителей. Правда, нет такой фантастической гавани, как у Бонифачо, зато есть 6-ти километровый пляж, но главное, в Кальви родился не какой-нибудь Владимир Вольфович, а сам Христофор Колумб! Впрочем, подробнее о Кальви и вообще о Корсике читайте в нашем недавнем материале “Bella parola – Корсика!“, а мы от Кальви отошли уже километров на 100 и на всех парах мчимся к Марселю.

Наконец-то вернулся интерес к водным лыжам и мотоциклетным гонкам. В море спущена забытая горка, на главной палубе в лучах солнца нежатся перезагрузившиеся организмы. Последний “морской день” напоминает первый (переход Минорка-Кальяри). Аппетит у всех зверский. Впервые после обеда на столе почти ничего не остается – все упаковано в желудки, не считая нескольких тарелок с недоеденным луковым супом и потрепанных кусочков персикового клафути. Татьяна разгуливает по палубе в “виттонах”, в каютах девчонки примеряют обновки. Умоляем главного механика повторить на бис впечатливший всех fishing & cooking, но ему некогда. В офисе (фото ниже) экипаж почти до ужина решает какие-то свои проблемы.

Вечером к яхте пристраивается стайка дельфинов, которые однажды (на пути к Сардинии) уже сопровождали нас. Почему их не видно днем? Эти ребята не стесняются попрошайничать – подплывают к самому борту и “делают стойку”. В выдаче рыбы нам отказано, и эти хитрюги, чтобы “раскрутить” нас, устраивают маленькое jump-show.

В воду летят несколько выпрошенных на кухне холодных креветок. На самом краю палубы сидит нервно перебирающий лапами Шерхан. Он быстро поворачивает голову от одного дельфина к другому, хвост его при этом извивается, словно змея. Кто-то шутит, что в прошлой жизни Шерхан был морским котиком.

Темнеет. Впервые по-настоящему оцениваем красоту такого простого, казалось бы, явления, как заход солнца. На главной палубе почти все. Кто-то лежит, кто-то сидит, а кто-то стоит – всех охватывает типичная для морского вечера меланхолия. Под опускающимся в море раскаленным диском вдруг показывается идущая поперек нашего курса небольшая парусная яхта.

Куда плывут эти сумасшедшие, да еще и поперек всяких маршрутных линий? Из Ниццы в Африку? С яхтой по радио связывается наш радист Франк. Нет, все в порядке, помощь путешествующей парочке не нужна. Вскоре становится темно и все разбредаются по каютам. У Маго капитан и два офицера неспешно пьют кофе и о чем-то тихо беседуют. Шерхан тем временем не оставляет попыток развязать шнурки на капитанских ботинках.

К Марселю подходим с уже приподнявшимся над горизонтом солнцем. Порт устроен мудрено: причал отгорожен от моря пятикилометровым пирсом, что позволяет избегать царящего в некоторых портах хаотичного столпотворения.

Справа по борту проплывают расположенные в километре от порта Фриульские острова, на которых находится знаменитый замок Иф (ага, тот самый, см. ниже), ставший местом заточения никогда не существовавшей Железной Маски (вообще, всяких фортов с замками в городе хватает – есть из чего выбирать).

Марсель

Марсель с его шумным миллионным населением удивил своей внешней схожестью с крупными итальянским портами: песочного цвета стены, высокие окна, балконы, ставни. Имеется даже свой «Везувий» – возвышающийся над городом собор Нотр Дам де ла Гард (Notre-Dame de la Garde).

Нервом города является Старый порт, на причалах которого fish-дилеры продают всякую рыбную всячину. Как и Неаполь, Марсель бесхитростно разделен портом на две неравные части: бОльшую южную и более скромную, но элитную, северную. В последней расположено сердце культурной жизни Марселя – Le Panier/Старый город, место постоянной дислокации творческой и аристократической богемы. Le Panier еще называют марсельским Монмартром, но нам туда не надо – в этот заезд, во всяком случае. Нас больше интересует нижняя часть Марселя, которую от верхней отделяет начинающаяся у причалов главная улица города La Canebiere.

Улицу люди пересекают по всем направлениям, магазинов по обеим сторонам улицы хватает, добавьте сюда же магазины, размещенные на пересекающих La Canebiere улицах. Представляете, что там творится?

Шоппинг в Марселе

Общая примета всех портов мира – разбегающиеся от причалов вглубь города улицы. Марсель не обзавелся славой шоппингового центра и не может похвастаться ударной торговой улицей вроде парижской Faubourg Saint Honorе, лондонской Бонд-стрит или Пятой авеню. Приближенным аналогом является rue Paradis, и чтобы попасть на нее, далеко ходить не надо – она начинается прямо у круизного причала. На этот раз решено не дробить силы и явиться в город сплоченным отрядом. На rue Paradis обходим бутики Hermes, Montblanc, Robert Clergerie, Hugo Boss, Lancel и Chopard.

Результативным оказалось посещение двух бутиков. Из Lancel ушли с сумочками, отобранными вот с этого стеллажа (см. ниже). Стоимость от €550 до €700.

К сумочкам добавились кое-какие безделушки: несколько симпатичных позолоченных браслетиков (€195) и поясов (€245).

У “Босса” мужской частью экспедиции было приобретено несколько часов по цене от €200 до €350 (ниже). Они показались интереснее, чем аналогичная продукция  от Montblanc.

Рядом, на rue de Bir Hakeim (в 100 метрах от причала) расположена крупная торговая галерея Galeries Lafayette – одна из двух городских.

Здесь было закуплено женское белье (цены от €25 до €70 за экземпляр).

Одна из торговых площадок Galeries Lafayette.

На этом же пятачке находится один из самых крупных марсельских универмагов Monoprix (всего их в Марселе два).

Торговая зона первого этажа универмага Monoprix.

Пройдя чуть к югу, вышли на рекомендованную Беатой улицу Cours Belsunce. Слева и справа замелькали вывески: Centre Bourse, Fnac, Habitat…

Стеллажи Fnac заполнены DVD-дисками, микрокомпьютерами, телефонией, фотоаппаратами, канцелярскими и другими подобными товарами.

Двигаясь далее в южном направлении, мы оказались на площади Cours Julien. От площади ответвляются Rue Fontange и Place Notre Dame du Mont, на которых размещены дизайнерские магазины Madame Zaza of Marseille, les Fées Bizar(t), Fille de Lune, Floh и другие. Madame Zaza of Marseille – магазин женской одежды, здесь застряли надолго.

Особенно понравились всякие блейзеры-жакетики. Три-четыре экземпляра были нами куплены по умопомрачительным ценам от €30 до €60. Кожа – натуральная!

Выходим к Louis Vuitton (на rue Grignan, напротив Музея Cantini). Кстати, это самый крупный Vuitton во Франции, находящийся за пределами Парижа.

Понравились и были нами куплены часы (€340), две сумочки (от €420 до €550) и симпатичный браслетик с позолотой (€110). Выбор обуви здесь неожиданно оказался послабее, чем в неаполитанском брендовом аналоге.

После обеда в Vinoneo с его огромным выбором блюд  и безупречной винной картой времени оставалось в обрез.

Но все же сразу за Оперным театром (в столпотворении дисконтов) успели заскочить в ювелирный магазин Frojo.

Мило, лучезарно, масса всевозможных Rolex‘ов, но все же не совсем “вип”. Впрочем, несколько симпатичных безделушек из Frojo были нами вынесены (по ценам от €35 до €90).

Побывали, конечно, далеко не везде. Например, недалеко от Старого порта, на улице Saint-Antoine, находится торговый центр Grand Littoral – около двухсот бутиков плюс продуктовый гипермаркет.

Там же на первом этаже устроен маркет Carrefour. Многочисленные антикварные магазины и художественные галереи основались в так называемом quartier des Antiquaires (rue Edmond Rostand, rue Sylvabelle и rue Saint-Jacques), но времени у нас оставалось в обрез – надо было спешить на борт. Без динамики картина города вряд ли может быть полной, а наиболее подвижным Марсель бывает в праздничные дни. Ниже – короткий ролик о жизни Старого порта в Рождество.

В городе мы все же разделились (часть народа решила посетить Старый город), и на яхте воссоединились между пятью и шестью вечера. К 20.30 был намечен выход из порта с разворотом на юго-запад к Каталонии. Вопрос о заходе в порт Монпелье отпал – до Барселоны топлива хватало. Далее все шло по уже усвоенному нами за две недели уставу: джакузи, ужин у Маго, прощание с вечерним портом (см. ниже), посиделки на главной палубе, созерцание погружающегося во мрак Средиземного моря.

Предстоял последний переход Марсель-Барселона, занимавший вечер 12-го, полную ночь, и первую половину 13-го сентября.

В ходе обмена мнениями и даже спонтанно возникшего голосования наиболее “брендовым” портом был признан Неаполь, наиболее уютным – Кальяри, самым красивым – Бонифачо, шумным – Палермо. Марсель был и тем, и другим, и третьим, но, так сказать, в их soft-версиях. Наиболее удачным марсельским приобретением была признана купленная Артёмом за €1300  исключительно элегантная кожаная куртка бренда Belstaff Gransden Jacket. 

На следующий день у Насти был день рождения, и в марсельском Сhanel вскладчину нами была приобретена премилая вещица (см. ниже).

Стоимость этих благороднейших клипсов Chanel Vintage с искусственным жемчугом – €360.

11 утра. Сильный встречный ветер, ползем со скоростью в 7-8 узлов. Солнечно, море довольно покойное, если не считать сильную рябь по поверхности. График приема пищи смят окончательно. На палубном гриле томятся всяческие вкусняшки; запах такой, что у всех текут слюни.

И здесь происходит нечто неожиданное. На краю палубы, свесив вниз ноги, сидят Алина с Солей и весело спорят, насколько опасно есть сырую рыбу. Соля вдруг вскакивает, и зажав рукой рот, полными ужаса глазами показывает куда то влево. Алина бледнеет, быстро снимает очки, вскакивает, надевает зачем-то халат…

Никаких сомнений – нас сопровождает довольно крупная акула! На батуте в это время дурачились Анна с Маратом; Максима на буксире таскал за катером Андрей. Стараясь не шуметь и не привлекать внимания хищника, их быстро заманивают на борт. На палубе оказываются второй офицер Рол Клаасен, радист Франк Портвлие и вездесущий главный инженер судна. Они всех успокаивают, но борт покидать категорически запрещают. Запрет, впрочем, излишен – никто из нас даже под дулом пистолета погружаться в море не собирается. Почему о такого рода опасности мы не знали раньше? Главный механик собирает всех в атриуме и объясняет, что риск быть убитым на палубе молнией гораздо выше, чем риск быть атакованным в Средиземном море акулой. Нас, только что видевших рядом с собой четырехметровую белую акулу,  это слабо утешает.

Все лезут в интернет наводить справки и помалу остывают. Выясняется, что с 1900 по 2018 годы в Средиземном море зафиксировано всего 22 смертельных случая нападений акул на человека (1 случай на пять лет), а общее количество нападений составило 268 эпизодов – чуть более 2 эксцессов в год. Похоже, механик прав: риск быть убитым на палубе молнией действительно повыше, чем риск быть сожранным акулой. Мало того, многие дайверы запросто подкармливают акул, в подавляющем числе случаев ведущих себя более чем миролюбиво. Все это замечательно (тем более, что акула давно исчезла из вида), но в море до самой Барселоны никто, кроме храброго Марата, не погружается.

Около пяти вечера входим туда, откуда вышли две недели назад – к круизному терминалу барселонского порта. Далее без приключений: три уже знакомых нам желтых автобуса, вечерняя экскурсия по Барселоне с тратой последних денег, возврат на яхту, прощальный ужин с участием всех, кто был на борту, подарок капитану судна в виде купленного еще в Неаполе ружья для подводной охоты, зал ожидания в Эль Прата…

Последний взгляд на ночную Барселону, красота которой затмевает все, что мы видели до (да и после) каталонской столицы, и в первом часу ночи вылетаем домой. Над Францией Соля поворачивается к Марату и громко шепчет: “А Дантес-то, убивший нашего Пушкина, родом, оказывается, из Марселя!”.

Сижу на кухне, пью чай с лимоном. Вкусно! Звонит Дашенька: “Привет. Наши в ноябре собираются в круиз на Каррибы. Тебя записывать?“.